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1
一夜好睡，以一种新的心境出发。
车子贴着巴曲河西行不久，一条浩荡的大河在接纳巴曲河的同时也把我们引到了它的身边——这就是金沙江，泥黄色的急流经了太阳的映染，满河的波澜真像金子一样在闪烁。不想西藏界就在金沙江大桥正中，一块不大的界牌却显得格外扎眼——因为，界牌上面以及界牌前后数米的桥身护栏上，涂满了过于张扬的过客们用各色笔墨、各种字体题写的“杰作”好在用藏、汉文书写的“西藏界”牌为蓝底白字，字体也够大，其界碑的主体地位尚未被改变。尽管心有不悦，但我们还是留下了与“西藏界”牌的合影——毕竟这有纪念意义啊。
或许西藏为边疆省份，也或许国家极为关心关注西藏的公路交通，进到藏境，如入异域，公路从管护、抢修到行车秩序维护，都由武警部队担当。其管控车速的方法也很特别——每台入境车辆及进藏人员在接受身份证查验之后，还需分段开据限速路条。由于早晨从巴塘出发的车辆过于集中，等候查验身份、领取路条的车队一下子排了两公里长。
利用候检机会，我下到金沙江边，拍摄完壮丽的江景后，抑制不住对这条中国母亲河——长江重要支流的亲近感——轻轻地，我掬起一捧金色的江水，仍其慢慢从手缝洒还于江流；又顺手捞起漂移在江边的一截儿木头，抹去水渍，木纹肌理是那样清晰纯粹。人与物的相遇也是一种缘分吧，这截不盈一尺、细腻无暇的木头恰恰在我到来的时候，让江水送到了我的手边。我虽然不知其树名，也看不出其年轮，更无从知晓其来历，但它有过金沙江的砥砺吧，有过高原阳光的照耀吧，有过西部风雨的洗礼吧——捎它回家置于书柜，似有一种禅意。
终于，我们等到了应检，领到了第一张进藏的“限速路条”——从检查站到芒康（藏东第一县）县城70公里，须在两小时以后到达。这等于说我们的“巡洋舰”无论马力有多么强劲，也只能以35公里的时速蜗行。正当心有一丝限速过低的不满想法时，却看到检查站的门楣上写着：“不畏艰难险阻，不怕流血牺牲，保通川藏天堑，锻造救援尖兵——中国人民武装警察部队交通第二支队宣”再看看武警官兵对每台车辆认真检查、填发路条一丝不苟的工作态度，顿时对他们有了满腔的敬意！在这远离繁华、生活条件艰苦、时刻都有塌方和泥石流危险的大峡谷里，年轻的武警战士为进藏旅客的行路安全无悔贡献着自己的青春，甚至有时还会用鲜血和生命去抢修塌方公路，保通川藏天堑，他们肩负的使命是光荣而神圣的，我们还有什么理由不能理解他们的严格依规履责呢？
2
巴塘到林芝，3天里我们都穿行在河流、森林、草甸、冰川交替相伴的奇美风景中。
其实，在这近千公里的藏东一线，山极陡峻，水极湍急，路极艰险。远古大规模的造山运动，在这一区域锻造了高峰隆升、幽谷下切、山体垂直展布的特殊地貌。而巴塘至左贡260公里宽的区段地质演化似乎更为酷烈，历史上剧烈的地壳板块碰撞，使这里形成了“两壁夹三江”的罕见地形，以致发源于唐古拉山的金沙江、澜沧江、怒江在行至拉乌山与东达山“两壁”内外的层峦叠嶂时，争先恐后，奔腾咆哮，以撼人心魄的磅礴气势，挥洒出了世界独一无二的“三江并流”奇观。
不过，让我们今天叹息的是，发现这一奇观的第一人却并非是中国人，而是英国植物学家和地理学家金敦？沃德。从1911年到1950年的40年间，沃德对“三江”的河流归属、水系发育和地质地貌先后进行了8次考察，他研判“三江”年径流量的比例大致为5：3：2，测定“三江”在这一区域的最小间距只有80。5公里。这些准确的数据连同他对“三江”地区植物分布的记录报告，成为2002年国际自然保护联盟专家对“三江并流”实地考察的重要资料依据。2003年，经该联盟向联合国科教文组织推荐“三江并流”作为世界上蕴藏最丰富的地质地貌博物馆，正式成为伟大的“世界自然遗产”
人在旅途，看山看水，总会想到山的前生、水的今世。今日之“三江”不再是“藏在深闺人不识”的处女地，它们正在被现代科技改变着亘古未有的命运。现代勘测表明“三江”水能资源总量达17880万千瓦，其中可开发14100万千瓦。沿途我们看到，刷写着华电集团、华能集团、水电工程四局、八局、十二局等字样的水能开发团队，在“三江”主流及其各个支流拦河筑坝，机声隆隆，尘土飞扬，开发场面极为壮观；一些河段已是水坝巍然屹立，发电尾水欢畅喷涌；而开发所到之处，山体大都遍体鳞伤，满目疮痍；河流大都水量锐减，河床裸露，鱼类等水生物生存空间大大压缩我不知“三江”流域在建和已竣工的电站装机容量有多少、发挥的效益有多大，也不知还有多少个电站在等待被规划、被开发，但在心里总为美丽的“三江”感到失落与遗憾——好山好水，人类为何要为一己之利，把本来生态都很脆弱的山河弄得千疮百孔？把本来自由奔流的江河拦腰截断？把本来规律演变的地质地貌撕破打乱？人在大自然中真的能够人定胜天吗？真的能够主宰一切吗？如果说农耕、工业、信息三个文明形态是一个时光隧道，我倒真的愿意大自然永远都不要走出农耕文明的隧道，更希望“三江并流”永远都是那样没有阻拦地自由奔腾、恣意咆哮！
——可是，大自然不需要人类，却偏偏要让人类生存呢。
3
想着这些似乎无聊的问题，一路的险象倒不在了话下。
在芒康续领新的限速条，去左贡的时速仍被控以35码。时间如此充裕，前车的晓波还是提议快跑慢赶，把节余的时间用到东达山上去看雪景。
东达山海拔5008米，车子还在山腰盘旋的时候，我们就看到了山顶的落雪。爬到山口标示牌处拍照，打开车门，寒风携着雪花扑面而来，气温一下子跌到摄氏零度。山口风中看夏雪，除了好奇便是兴奋。但见苍茫的山脊上披挂着丝丝冷雾，满山细细的有些发黄的草儿覆盖着一层洁白的薄雪，而山下深长的平谷里，却眼睁睁地看得见阳光的照耀。从半小时前的炎炎夏日陡然进入飘雪的冬天，那种新奇的心境真的是无法言喻。大家兴致高涨，司机小柳和小张索性顺着一条叉道把车开上了更高的山岗，顶着刺骨的寒风，呼吸着冰冷的空气，我们兴奋地伸开手掌去迎抓纷飞的雪花，惊叫着张开双臂去拥抱高原的精灵，全然忘记了身处高海拔的危险。
4
车到左贡，下午5点刚过，遇一武汉车辆，见我们也是鄂牌，倡议一块往前赶至邦达镇住宿，以便次日提早翻越业拉山、体验“七十二拐”我们响应后撵至邦达，不料第二天起来人人都说上当不小。原来，邦达虽然地势开阔，海拔却高达4080米，我们都是首次在这样高海拔的地方呆这么久，个个都高反强烈，严重者恶心呕吐，头痛欲裂；我则口干舌燥，头疼喉疼胃也疼，哼叽着翻来覆去，几乎一夜未眠，以致我怀疑自己还能不能坚持下去，漫长的西路这才走了不久呢。
邦达早晨的气温仅为摄氏4度，冷嗖嗖的空气甚至让夏日的阳光也没了温暖。我们急不可耐地登上越野（好在两位驾驶员体质不错，没被高反打倒），哪知车子也染上了高反（高原氧气不足致使汽油燃点不充分），在攀爬业拉山时很不给力。费劲上到山口，一看海拔标示牌竟达4839米。
山口处又有神圣的玛尼堆静守，又有祈愿的五彩经幡舞动——藏人总把自己的信仰、祈愿、虔诚置于山的高处——这是在把自己的精神家园与灵魂置于高处吧。
从山口下行不远，便是被称为我国公路史上的奇迹“七十二拐”停车观景台边，当真切地看到公路像舞者握着的飘带洒落于茫茫大山皱褶的时候，我才明白了天路的真正内涵。我没有料到，高耸的业拉山，腰身竟是那样陡峭，山势竟是那样奇绝，山上无树无草，鸟儿似也难以立足。然而，40多年前，却有一支英勇的筑路部队排除千难万险，腰系绳索攀岩凿石，靠铁锤钢钎、镐锄铲锹，用鲜血和生命打通了这段上接业拉云端、下连怒江天险、川藏线上绝无仅有的“天梯公路”
天路壮观，思绪万千——如今，青藏高原已是通途万里，吉祥无边，我们当该永远铭记前辈英雄们的伟大贡献！
足足用了半个小时，我们才弹簧般地弯来折去盘旋到了怒江边，看看海拔显示，竟然一下子跌落了1900多米。大家被“跌拐”得晕天眩地，怒江却仿佛不欢迎我们一样，呈现在眼前的是满川浑浊，一脸怒容，作困兽犹斗状地嘶吼着、咆哮着，声大如雷，势若涨瀑，似在发泄着对高山挡道的不满和对深陷峡谷的幽怨。车子与怒江相向而行，但见距公路数十米高的砾岩上，密实地夹杂着粗糙的沙层与大大小小的卵石，可想而知怒江下切的距离之深、速度之快；而再往高处和远处看，夹岸峭壁寸草不生，纵横沟壑光秃荒凉。我不知这样的生态状况是与生俱来，还是人类一代代砍伐破坏所致，却有点儿明白怒江为什么而怒了。
5
中午饭点，恰好赶到了八宿县然乌镇。在“聚一堂”饭馆，我们品尝了极富特色的“石锅鸡”说它特，首先特在石锅的凿制上——其石材为墨绿色的云母石（据说仅产于藏东墨脱县），以整块石材手工精心凿制，形似湘鄂土家族生铁铸造的吊锅。云母石含有多种有宜人体的矿物质微量元素，用它凿制的石锅耐火而保温。再是特在鸡的烹饪上——地道的土鸡，主配藏地特产手掌参，辅配藏贝母、山菌、天麻，佐以姜片、枸杞、红枣、花椒等，放入石锅炆火炖制，上桌之前再丢放些香菜、葱蒜。当笨重的“石锅鸡”端上桌来，一种独特的清香立时满屋四溢，大家赶忙拿勺动筷——果然，鸡汤品之清雅，沁人心脾；鸡肉食之香嫩，入口即化。
镇边的然乌湖在川藏线上久负盛名，向有“西天瑶池”之誉。它以冰雪融水与自然降雨为源，据称除了雨季，22平方公里的湖面是清澈透底的。可惜我们来的不是时候，只看到了浩渺的烟波与树的倒映，浑浊的湖水实在是无法映进高远的蓝天与白云。好在湖的四围直至山腰，森林铺天盖地，浓绿尽染；林与水的间隙里，散落着几户藏居、几畦青稞田块；绿茵般的草滩上，牛羊像画中的静物一样安逸而恬适。
6
顺着狭长的山谷，然乌湖蜿蜒十余公里后逐渐收缩为一条河流。但河不叫河，叫帕隆藏布江，它流过的山谷叫帕隆藏布大峡谷。车在大峡谷穿行，两山虽仍高峻，但随着海拔的持续下降，半山以下的森林越来越茂密，而半山之上呢，经过一段混交林的过渡与高山草甸的铺延，再往上，整个山巅便是冰雪的世界了。那银色的冰川就像高高在上的冰美人，静静地俯视着森林、河流、公路与村庄。
这是我们进入川藏线以来从视觉到感觉最美的一段旅程。海拔已降至3000米以下，树多林密，氧气充足，大家因而精神抖擞。沿途路况良好，弯少道平，几无颠簸；风景极富层次感、色彩感——从来古冰川进入眼帘开始，到接续上壮丽的米堆冰川，车行百余公里，我们一直都在杏黄色的江水、淡黄色的青稞、深绿色的森林、翠绿色的草甸以及银白色的冰川伴随下，领略从海拔2680米（波密县城）到海拔6800米（米堆冰川主峰）的地质景观与植物群落垂直分布的神奇画卷。
高远处，令人神往的自然是米堆冰川。车在谷底无论怎么转悠，无论行走多远，只要抬起头来，总能看得见它巍峨的身影。据称，米堆冰川由两条世界级的冰瀑汇流而成，因受喜玛拉雅山东段气候影响，其处于北纬29暗谋ǎ露染贡任挥诒蔽？4暗牟穸啾ɑ挂停蝗从忠蚱湮扯鹊汀7肿悖u哪┒司谷簧湃却b汤渡帧t诠鹊滓mㄖ辈迳郑自频阕罕澹撕棋炭盏挠吵模锥驯ㄓ倘缬我圃谔斓丶涞木椋薇壬衿妫薇茸趁馈？
更为奇特的是，伴随着我们的西行，帕隆藏布江也一直同向西流。且险滩比接，江流湍急，叠水众多，滚滚江水腾起的水雾把两岸密布的丛林也洗刷得特别青翠。惊奇之余，我打开手机“百度”得知，帕隆藏布大峡谷平均深度3555米，是世界第三大峡谷，江的源头是海拔4900米的阿扎贡拉冰川，最低点与易贡藏布河汇合处海拔仅为2000米，如此悬殊落差，江流焉能不急？远古地壳运动造就了帕隆藏布大峡谷东高西低地形，这一奇特的地理现象导致了江水逆向而流。虽然“百度”长了我眼前的地理知识，但对于这条我有生以来见过和走过的水往西流的最长江河，我仍是匪夷所思，感慨其向西的流程之长——从然乌湖算起，到通麦与易贡藏布河汇合（折向南流入雅鲁藏布江），帕隆藏布江足足向西奔流了150多公里。
有佛教观点认为，凡是水向西流的地方都是人杰“寺”灵之隅。我不知帕隆藏布江流过的大峡谷有无藏传佛教名寺，也不知当地出没出过高僧大德，但天下河流皆东去、唯有此水向西流的奇地异像，使我感到大自然处处都充满着神秘——也许，唯有敬畏自然，尊重自然，我们的灵魂才会得到真正的安妥。
7
车近波密县城，我们在一处美得像油画一样的小村落停下来。拿上相机，越过公路，寻找拍摄角度。但见村头林海里竟有几人才能合抱得过来的大树，藏居旁的樟树像撑开的一把巨伞，冠覆直径足有50多米，还有蜿蜒欢唱的清澈小溪，溪畔争奇斗艳的野花、饮水嬉戏的牛羊如果不是田园里长着即将成熟的青稞，我们真的不敢相信这是在藏地。“此景只应江南有啊”——我们不由自主地啧啧称奇，不停地调换着拍摄角度，沉溺于美轮美奂的“西藏江南”不舍离去。
波密县城盘踞在一座大山弯里，灵秀而整洁，街上树绿花香，商业繁荣。帕隆藏布江从城南奔流西下，江面宽阔，流速极快，波涛的声响犹如小城的天籁之音，而山弯上的林梢在晚风中似在为涛声打着节拍，远处的雪山呢，该是小城的守护神了。我们选择广场边一家干净的餐馆入座，餐厅墙壁挂着两幅放大的摄影作品：中国最美生态村——西藏波密嘎郎村，中国最美森林——波密岗乡云杉林。这两个“中国最美”都在我们第二天的旅程之中，在这里先睹为快，却有似曾相识之感——原来我们下午一路饱览的风光，与画中的美景几无二致。是啊，西藏之美无处不在——此刻，夕阳为远处的米堆冰川披上了一层淡淡的金黄，在幽蓝的天空映衬下更显巍峨，更显神秘；而广场的大音箱里，藏族歌手旺姆深情地唱起了大美西藏，脆亮的歌声响彻在小城的晚霞中，我们也醉在了“西藏小瑞士”的街头！
8
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